SCALARE IL KILIMANGIARO: 6000 metri più vicina al paradiso

(Ultimo aggiornamento: 22/08/2024)

Ma come ci sono arrivata fin quassù??

2016. Mi sto organizzando un pezzetto di vacanza da aggiungere ad un viaggio di volontariato in Tanzania. Mi avanzano dei giorni nei quali sono indecisa se buttarmi su una spiaggia di Zanzibar ad arrostire fino alla noia o affidarmi ad un lungo safari e scattare quelle 3000 foto ai big five delle quali se ne salveranno sì e no una dozzina.
Discutendo con i colleghi le varie opzioni, uno di loro mi racconta di come gli sia sempre rimasto un po’ sullo stomaco il non aver fatto una certa road-trip anni fa, perché gli amici alla fine si erano tirati indietro. “Sono occasioni imperdibili! E via, alla fine si lavora per spendere soldi, no?”.
E niente. Mi ha convinta. Tra la spiaggia e gli animali, ho scelto di scalare il Kilimangiaro.

Perché scalare il Kilimangiaro quando la Liguria é tanto bella?

Sette giorni, Machame route, ed eccomi qua in cima all’Africa, a 5895 metri di altitudine, il fiato corto, il mal di testa, l’adrenalina che mi ha abbandonato 7 ore fa, 1000 metri più in basso, e una stanchezza che non si può raccontare. Ma ci sono. Ho scalato la montagna singola* più alta al mondo, ho raggiunto il punto più alto del continente africano.

Ci sono volute settimane di ricerche per scegliere quale via percorrere e a quale agenzia affidarmi. Ho cercato di allenarmi a camminare svariate ore di fila, nonostante la mia residenza fosse in uno dei paesi più piatti d’Europa. Avevo mille domande e poche risposte chiare (alcune ve le posso ora offrire in questa sezione FAQ sul Kilimangiaro). Ho comprato un po’ di attrezzatura, ne ho riciclata altra e alla fine mi sono ritrovata a camminare per una settimana intera, condividendo con tanti meravigliosi sconosciuti la strada, la fatica e dei bagni che voi-umani-non-potreste-immaginarvi nemmeno al largo dei bastioni di Orione. Alcuni di questi compagni li ho persi per strada, man mano che abbandonavano. Altri li ho incontrati in vetta o a festeggiare dopo la conquista della montagna.

La salita è faticosa e ogni giorno diventa un po’ più dura. Sarà l’insonnia o le ore di cammino senza sufficiente recupero. Ma lo spettacolo è impagabile. Il paesaggio cambia da una ricca foresta pluviale al deserto alpino, dalla brughiera alla ghiaia di rocce vulcaniche. Le guide, i cuochi ma soprattutto i porters (quelli che portano le tende, il mangiare, i tuoi vestiti, le loro cose, smontano il campo la mattina quando parti, ti superano per la strada, rimontano il campo e sono pronti ad accoglierti con popcorn e tè quando arrivi) fanno un lavoro faticosissimo e si meritano tutta la mia stima.

Summit: 5895 metri di fatica

L’ultima parte della scalata, detto “summit”, quando si raggiunge la vetta, inizia verso mezzanotte per poter raggiungere i 5895 metri all’alba. L’idea è di avere una meravigliosa visuale a 360 gradi sul ghiacciaio sottostante e sulle valli ai piedi del vulcano nel momento migliore della giornata.
Ma camminare di notte è impegnativo, stancante, freddo, ventoso, non si vede nulla 20 cm oltre i propri piedi. Passo dopo passo si segue per ore ed ore la guida, come una lunga fila di pecoroni, onde evitare di perdersi nel nulla o di scivolare da qualche parte. Timori infondati, in verità, perché la maggior parte delle ore di quest’ultimo tratto di cammino sono su una superficie sabbiosa molto estesa, senza strapiombi o passaggi pericolosi. Ma tutto questo, al buio, non lo si vede.
Camminare in queste condizioni non solo non è divertente, ma è anche piuttosto noioso. Non c’è il bel panorama dei giorni precedenti a tener compagnia. C’è solo la fatica che va combattuta con la forza di volontà, quella che ti dice “Deh, hai perso 5 giorni a camminare, non è che molli adesso, eh?”.

Dopo qualche ora, la gente non parla più, la stanchezza regna sovrana. Si ricominciano a vedere sorrisi solo avvicinandosi alla vetta, quando le prime luci dell’alba permettono di riconoscere le facce di chi ti sta attorno. I primi scalatori che hanno raggiunto Uhuru Peak stanno già scendendo e ti incoraggiano “non manca molto!” con gran sorrisoni e pacche sulle spalle. Eh già, facile ridere quando cammini in discesa…
E di nuova Forza Di Volontà che ti sussurra: “Guarda, ce l’ha fatta pure quel tipo lì che ieri hai superato prima del campeggio! Se ce l’ha fatta lui…. Eddai!!!”. Ma soprattutto, come avrà fatto ad arrivare lassù così in fretta? Mistero.

Dopo 6 ore in queste misere condizioni, ripensavo a quella tipa che una dozzina di ore prima mi raccontava di aver raggiunto la vetta solo grazie alla bomboletta di ossigeno che la sua guida aveva nello zaino. La mia guida, invece, lo zaino manco se l’era portato. Nemmeno una borraccia, il mostro di montagna, il mio Uriu. Mostro gentile, però, che a metà strada si è preso il mio di zaino, con i mille litri d’acqua che mi aveva costretto a portarmi appresso.

Camminavo guardando i miei scarponi, contando 10 passi per poi tentare di prendere fiato. Ma a quall’altitudine non si riesce a riprendere fiato. Il fiato manca sempre. E’ una strana sensazione. E mentre io ormai parlavo da sola, cercando di convincere Forza Di Volontà a lasciar perdere, Uriu mi ha dovuto fermare per farmi notare che albeggiava, laggiù alle mie spalle, sopra le montagne distanti. Pochi minuti dopo, eccoci a Stella Point, 5756m, la seconda cima più alta del Kilimangiaro.

Scalare il Kilimangiaro tra soddisfazione e sfinimento epico

E se arrivi qui, ormai è fatta! Dopo nemmeno un’altra ora di cammino praticamente in piano, ecco millemila persone festose e disfatte, fare la fila per una foto trionfante davanti al famoso cartello: “You’ve reached the highest African point”: Uhuru Peak, 5895 metri.

Mezz’ora a godersi la vittoria, scattare qualche foto e poi giù veloci veloci, slittando sulla sabbia. Finalmente riesco a vedere la strada che ho fatto al buio in salita. Raggiungo il campo per pranzare. E poi via veloci ancora più in basso per l’ultima notte in campeggio, a soli 3500 metri. Il mal di testa scompare magicamente, si respira bene, c’è aria di festa non solo tra chi ce l’ha fatta, ma anche tra le guide. Festeggiano sia perché c’è la partita alla radio e sono tutti collegati a fare il tifo, sia perché domani molleranno i clienti per tornare dalle famiglie con qualche dollaro in più.

Ma prima di uscire dal parco naturale del Kilimangiaro si passa dal via, ed ecco i miei trofei! Mi porto a casa le foto fatte in questi 7 giorni e il diploma! Sì, perché alla fine di tutta questa faticaccia, se sei riuscito a raggiungere una delle tre cime della montagna, ti danno un bel diplomino che certifica che hai scalato con successo il Kilimangiaro! Sono soddisfazioni….

Lo consiglio? Assolutamente sì.
Lo rifarei? No, una volta può bastare!
Ci sono tante altre montagne da scalare. Quale sarà la prossima? [Spoiler: è stata in Spagna, una cime più modesta a 3718 metri!)

Per approfondire in maniera più tecnila la scalata del Kilimangiaro, vi potrebbe interessare:
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Le 7 vie per la vetta del Kilimangiaro
Cosa mettere in valigia per scalare il Kilimangiaro?
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* Montagna singola, ovvero non parte di una catena montuosa (come, per esempio, potrebbe essere il Monte Bianco). Il Monte Everest è la cima più alta al mondo, con i suoi 8850 metri. Mentre Mauna Kea, vulcano nelle Hawaii, raggiunge solamente i 4,205 metri di altitudine, ma continua per altri 6000 sotto il livello del mare.

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